閃光燈如何使用 怎麼利用閃光燈營造好光線
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閃光燈的作用在於讓景物變得跟更加明亮。但是很多初學者害怕使用閃光燈,因為他們不懂得如何運用閃光燈營造出好的光線。今天,向大家介紹的這邊文章便是教大家如何使用閃光燈。
如何營造光線
在介紹使用閃光燈前,首先亦有幾個重要因素需要大家知道的:
平方反比定律 (inverse-square law)
燈愈近,光線愈柔
方向,角度的影響
光比 (Light Ratio)
背景光度由快門決定,閃光燈決定主體光度(相同iso情況下)
閃燈的gn值
由於閃光燈實際的理論亦非常複雜,筆者決定用自己以往的理解,轉化為簡單的解説:
(一) 平方反比定律
如下圖所示,
當點光源與物件距離為1m時,輸出為1/1 , 光圈為F16
當點光源與物件距離 為2m時,輸出為1/4 , 光圈為F8
當點光源與物件距離 為3m時,輸出為1/9 , 光圈為F4
當點光源與物件距離 為4m時,輸出為1/16 , 光圈為F2
由此可見,下圖點光源發出的光,當距離1m 去4m時, 隨距離愈遠,光的變化愈少
光的變化
(二) 燈愈近,光線愈柔
原因是,光源愈闊,光就更柔,而閃燈愈近,光源面積對主體而言就愈大
而光的柔,硬,是描述陰影邊緣的清晰程度
柔光,可以看見雞蛋的影子沒有很硬的邊緣
柔光
硬光,可以看見雞蛋的影子邊緣十分清晰
硬光
(三)方向,角度的影響
閃光燈的方向,角度,可以表現到物體的形狀,輪廓,深度
而閃光燈是模擬太陽或者現場光,所以角度主要是由高位向下照
一般如果拍攝與燈光的位置,以及照明方向相同,會令主體缺乏立體感
(四)光比 (Light Ratio)
一般亮部與暗部的測光值相差一級時,光比是1:2,
一般亮部與暗部的測光值 相差兩級時,光比是1:4,
一般亮部與暗部的測光值 相差三級時,光比是1:8。
如果光比是1:1的,主體側會欠缺立體感,而光比愈大,主體的陰影部份則會更深色
(五)背景光度由快門決定,閃光燈決定主體光度(相同iso情況下)
如果在相同ISO 情況下,背景光度是由快門控制,而閃光燈是決定主體光度
但是,如果快門太慢,亦會影響到主體的光度,因為主體亦會吸收環境光。
(六)閃燈的GN值
筆者是使用Nikon 的 SB900 與 SB910 ,
根據SB910的説明書,一般在35MM ZOOM ,ISO100 的話, 是34GN
下圖的表格,雖然不需要背,但是亦需要知道。
圖表
講解完了以上六點,筆者就開始講解一些小弟有使用的燈具,畢竟閃光燈是要配合不同燈具,才能做出不同的效果
不同的燈具
正方形的柔光箱 (Softbox) –方向性高,照明範圍受softbox大細所影響,但可以容易控制到照明的方向與角度,適合拍攝兩至三人
白色柔光傘 (Umbrellas) –方向性低,照明範圍大,方便攜帶,適合拍攝大合照用
蜂巢 (Honeycomb) –方向性高,照明範圍需要視乎用那一種度數的honeycomb,適合打發光用
顏色gel紙 ( Colour Effect Filters) –一般閃光燈為5500k 色温,加入Colour gel 是改變閃光燈顏色或者色温
無線引閃 (Trigger) –負責控制離機閃燈
閃光燈 (Flash) –造出人造光源
燈腳及燈頭(Light Stands&Umbrella Swivels) –安裝閃光燈及燈具
小型反光板(Bounce Card) –機頂燈時令光更加柔
示意圖
左上為蜂巢,右上是無線引閃;左下是顏色gel紙,右下是Bounce Card
示圖
左上為正方形的柔光箱,右上為白色柔光傘,下方為燈腳
介紹完器材之後,開始進行拍攝的部份
首先我想再講解一下閃光燈的設定上的技巧,如下圖所示
設定技巧
閃燈上可以設定ZOOM,POWER,只要將閃光燈頭扭成90度,更可以設定拍攝時的ISO,光圈,閃光燈就會計算出適當的距離,令曝光準確
一般筆者最常用到的會是ZOOM,POWER
如利用softbox的話,會將zoom 設定為35mm左右
使用白色柔光傘的話,會將zoom 設定為24mm左右
如沒有蜂巢的話,會將zoom 設定200mm,再加上Bounce Card遮下方,令閃燈不會照到地面太光
許可的情況下,我都會使用SOFTBOX,而且與主體距離非常之近,因為燈愈近,光愈柔,而且光近的話,根據 平方反比定律 愈近光源的話,光的變化愈大,愈能造出戲劇性的光線。
因為光太遠的話,光會沒有變化,令相片變得平面。
在拍攝人像照的話,如對方是望向鏡頭的話,眼神光就更加重要,所以拍攝望向鏡頭的照片的話,燈光就不能太側,否則會令照片沒有神眼光
但一般情況下,相機與閃光燈的相差的角度,儘量最少有30度以上,令到主體有更強的立體感
而拍攝的部份,小弟亦會分成三部份,包括日光,夜晚,室內拍攝時使用閃光燈的心得
首先,筆者不論在日與夜的情況,在利用閃光燈拍攝前,都會先測背景光,先考慮背景光度,再決定主體的光度
大家需要記着,如果快門並不是太慢,只有閃光燈會影響主體光度,而快門則是控制背景光度
利用閃光燈拍攝時,亦需要考慮到光源的方向,考慮如何模仿太陽,或者現場光
相機設定
光圈:f2.8-5.6
快門:最低1/100(因為有機會手震)
iso:日光時400-1600iso,夜晚1600-3200iso
色温:日光時約5500k,晚間時約3100k (閃光燈需要使用FULL CTO GEL,令閃燈色温變黃,而相機設定於3100K時,主體顏色會正常,但令環境不會太黃)
閃燈:大約1/32-1/4 power , 根據距離而定
日光拍攝時,筆者其實傾向使用自然光加反光板,但當環境在實太暗時,就會利用閃光燈進行補光
夜晚拍攝時,先測背景光,然後再決定主體光度,大多數情況不是太慢快門的話,iso需要推高
室內拍攝時,使用1/160快門,純閃光燈相
日光拍攝的部份
先測現場背景光,利用了softbox,燈在右方補人的光
現場背景光
先測現場背景光,利用了softbox,燈在右方補人的光
softbox
燈在右方
先測現場背景光,利用了softbox,燈在右方,利用更快的快門,令背景比主體減一級左右,更凸出主體(如快門更快亦不能壓暗背景,則降低ISO或者收光圈,閃光燈輸出再加強)
背景
先測現場背景光,利用了softbox,燈在右方,利用更快的快門,令背景比主體減一級左右,更凸出主體(如快門更快亦不能壓暗背景,則降低ISO或者收光圈,閃光燈輸出再加強)
背景光
開始接近天黑,背景更黑利用softbox加閃光燈在頭頂上前方的45度,這個燈的優點是令腮位令黑,令人更瘦,但缺點是會令眼袋太大。
前方45度
夜晚拍攝的部份
先測現場背景光,利用了softbox,考慮到畫面的右手是LED燈,所以閃光燈亦放左右手邊,令到模特兒臉上的光像是因為LED燈照亮的。
LED燈
先測現場背景光,利用了softbox,再決定主光源在左手邊,這照片不足的地方就是照片右邊的頭髮太黑
主光源
先測現場背景光,利用了softbox,再決定主光源在左手邊
左手邊
先測現場背景光,利用了softbox,再決定主光源在左手邊
先測現場背景光,利用了softbox,再決定主光源在右手邊,但閃光燈的輸出比現場光大概光2/3左右
閃光燈輸出
先測現場背景光,利用了softbox,再決定主光源在左手邊,這照片不足的地方也是照片右邊的頭髮太黑
其實應該在右邊的後方,加入多一支閃光燈再配合蜂巢打發光,利用蜂巢的原因是角度窄,不會影響到其他的地方
蜂巢打發光
到室內拍攝的部份
這張照片使用了兩個SOFTBOX,一個在左,一個在右,光比大概是1:8左右
右手邊是主光,左手邊是補光,背景照亮頭髮及背部,勾畫出背部曲線
背部曲線
這張照片使用了兩個SOFTBOX,一個在左,一個在右,光比大概是1:4左右
右手邊是主光,左手邊是補光,背景照亮頭髮及背部
背部
利用了softbox,再決定主光源在右手邊,光比大概1:8左右,而臉上的陰影則令模特兒更瘦
單一光源,右手邊為主光源
單一光源
這張照片使用了兩個SOFTBOX,一個在左,一個在右,光比大概是1:8左右
左手邊是主光,右手邊補手及背的光
補光
這張照片使用了兩個SOFTBOX,一個在左,一個在右,光比大概是1:8左右
左手邊是主光,右手邊補光
白色柔光傘
這張照片右邊是白色柔光傘,左邊是softbox,光比大概是1:2左右
右手邊是主光,左手邊補光
主光與補光
最後的總結:
光線與相機的角度最好相差15度以上,令主體產生立體感,儘量不要相機與閃光燈向的方向相同。
要造出好的光線,除了光源面積夠大之外,光源亦需要近,燈愈近,光愈柔,愈近光源的話,光的變化愈大,愈能造出戲劇性的光線。(需配合燈具)
光太遠的話,光會沒有變化,令相片變得平面,如果你的照片拍的不夠好,除了因為你靠的不夠近之外,是因為你的 閃光燈 不夠近,造不出戲劇性的光線。
説了這麼多,筆者主要是建議各位初學者先學習單燈的使用,畢竟太多的光跟影,會加大處理照片內的難度。同時。也會降低初學者的信心,所以讓我們循續漸進,一步一個腳印,千萬不要操之過急。
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